Pata de Perro Octubre de 2011
Centenario del azar
Por Alonso Vera Cantú
Hace 100 años un norteamericano experimentó lo que Cristóbal Colón cuando llegó al continente Americano: encontró lo que no buscaba, y nunca supo lo que halló.
Vuelvo al Perú. Mi oficio es viajar, y aún teniendo un sinfín de destinos e historias por conocer, me siento obligado a revistar mis favoritos. Es como ir con la familia o regar un árbol frutal. Será que adoro la cocina criolla, los cebiches y la carne de alpaca montada sobre arroz, con papas fritas y huevo estrellado. De una lado un pisco derecho. Del otro una cerveza cuzqueña. También me sublima la cosmovisión andina, y el orgullo con el que allí viven y resguardan su tradición sempiterna. Y qué decir de aquellos amaneceres en la cima del Wayna Picchu.
La luz del sol busca penetrar un espeso mar de nubes que lame su rostro con enormes lajas de piedra vestidas con musgos. La selva alta es húmeda. Mi razón se confunde en aquellos parajes. El río Urubamba nos rodea, emulando una herradura. Me siento afortunado. No fue sólo sagrado para los Incas, lo sigue siendo para los habitantes de la región. Y cuando pensé que el sol no saldría jamás, te revela al fin la ciudadela con silueta de cóndor, suspendida por tejidos invisibles, en una dimensión entre el cielo y la tierra. Su nombre es Machu Picchu.
LAN2026
Lima me recibe sonriendo. Su barrio Miraflores es señorial. Me gusta pasear por el Parque Kennedy y mirar a los limeños celebrar la salida del sol, luego de que las nubes perennes del otoño e invierno australes le avasallaran. Los periodistas “del clima” recuperan su trabajo, los niños salen a jugar y los ancianos organizan bailes en las plazas. Luego voy a la “calle de las pizzas”, donde siempre hay algún turista perdido buscando una cebichería, y por supuesto almuerzo en el primer restaurante que fundara el aclamado chef y embajador de la cocina peruana, Gastón Acurio, con su esposa, Astrid, nombrándolo, si, Astrid & Gastón. Afortunadamente en los platillos es donde muestran su originalidad.
Por la tarde me gusta visitar la Plaza de Armas, fundada tras las ordenanzas del Rey Carlos I como epicentro para la capital del segundo virreinato en el Nuevo Mundo. Me siento en uno de sus cafés para ver pasar, y paseo por las galerías de sus andadores. Es un deleite apreciar las fachadas de aquellos palacios color natilla con balcones de madera labrada, así como la catedral donde se encuentran los restos del conquistador Pizarro. Y cuando al atardecer se avecinan ya las fiestas en el barrio Barranco, camino por el malecón, del faro a Larcomar, disfrutando la vista del Pacífico repleto de surfers, enamorados y parapentistas.
Ombligo del mundo
Desde Lima llega uno a la capital arqueológica de América por tierra o por aire. Por tierra son 24 horas de escarpadas carreteras andinas, sin parar. Por aire tan sólo una hora. Y cuando aterrizas en Cuzco casi sin reducir la altitud crucero, y la miras envuelta por cumbres tan sublimes como sacras, te quedas sin aire. Son más de 3,300 msnm. Soroche le dicen allí a lo que sientes. Las nauseas y la desorientación son comunes. Respira profundo su aire ligero. Es una invitación a observar con calma su portento. A chacchar la sagrada hoja de coca. Mira las rocas de los basamentos. Eran palacios y templos. Un rompecabezas lítico diseñado con precisión para soportar terremotos, más no conquistas, ni la superposición de instituciones. Y en San Blas me siento cómodo. Barrio bohemio, de artistas y de amigos, como la familia Mendívil, heredera del inmortal Hilario Mendívil.
Fue Don Julio, el menor de sus hijos, de oficio periodista y pintor de estilo naíf, quien me invitó a conocer el Qosco que fuera capital del imperio inca o Tawantinsuyu. El Cuzco de los cuzqueños. Primero paseamos por sus calles empedradas, y me narró la historia de cada una de sus piedras. Luego visitamos el mercado de San Fernando, donde conocí las tres mil variedades de papa que allí cultivan, entre otras suculencias que sirven en comidas corridas de a tres soles (13 pesos) por persona. Luego me presentó a la chamana con quien realizar un pago a la Pacha Mama al día siguiente. Juntos visitamos la calle de los brujos para conseguir los ingredientes que ofreceríamos como ofrenda a la Madre en un recóndito paraje del sistema de cavernas en el vecino sitio arqueológico de Sacsayhuamán. Y culminamos el día en el barrio más popular para beber la mítica chicha de jora –fermento de maíz- y bailar con la dueña del pintoresco local para deleite de su clientela; una suerte de cofradía vetusta y quechua parlante.
Y a la mañana siguiente, antes de abordar el tren rumbo a Machu Picchu para celebrar el centenario del descubrimiento científico de Hiram Bingham escalando la “cima joven”, y de realizar aquella soberbia travesía sobre las vías que recorren el Valle Sagrado, acepté la invitación de Don Julio para aparecer como su invitado en el noticiario de la mañana en el canal de televisión local. “Allillanchu al auditorio de Cuzco 59” saludé a los telespectadores en quechua aún con lagañas en los ojos. Ya luego respondí a cuanta pregunta me hicieran. Y fue un verdadero placer compartir cómo muchas han sido las experiencias en Perú, y el mundo en general. Ya serán suyas. Mientras tanto gracias, y hasta la próxima.
Guía Práctica
- LAN (lan.com) ofrece vuelos directos de la Ciudad de México a Lima, y toma menos de seis horas el tramo.
- Hay tres tipos de trenes de Cuzco a Machu Picchu, incluyendo el que ha sido reconocido como el mejor tren del mundo, el Hiram Bingham, y los boletos para las tres categorías se adquieren en perurail.com
- Para visitar Machu Picchu y la cima del Wayna Picchu hay que adquirir boletos electrónicos con antelación en machupicchu.gob.pe. El cupo diario es limitado.
