Mi primera vez

Por Alonso Vera Cantú

Uno como viajero está siempre en busca de nuevas experiencias, y aún cuando la Columbia Británica es un destino que muchos creemos conocer, aún sus atractivos más populares son otros cuando somos nosotros al fin quienes les disfrutamos.

El asunto de toda exploración es el encuentro con la novedad, y lo que entonces sucede suele ser formidable. Es la física detrás del viaje, pues al salir del contexto propio nos enfrentarnos a una sucesión de estímulos atípicos que suscitan algo similar a la fisión de los átomos durante una reacción nuclear. En éste caso el átomo no es de uranio, sino de ilusión. Y cuando te das cuenta que todo aquello por lo que trabajaste y anhelaste desde el momento en que miraste la fotografía o escuchaste la anécdota de tu primo se encuentra al fin frente a ti, y viceversa, se detona la masa crítica. Suele manifestarse con risas, canto e incluso suspiros. Salivar y sentir mariposas en el estómago también manifiestan cómo el destino ha generado una reacción sensorial en cadena. Numerosos beneficios para la salud derivados de dicho evento están siendo investigados alrededor del mundo.

Al límite de la cordura

Aquella primera vez tuvo todo lo que uno puede desear. Incertidumbre, dolor, incluso miedo justificado a morir, pero, y sobre todo, la oportunidad de contarla. Hoy día la última tecnología está hasta en lo más remoto. Pero entonces, cuando tuve a bien “esquiar” en nieve por primera ocasión, uno no se enteraba tan fácil de las cosas. Tal vez por ello llegué vestido con pantalones de mezclilla y una camisola de lana. Ya luego comenzar con pistas negras fue como esperar que un tronco envuelto en periódico y cobijas rotas resolviera problemas de cálculo diferencial. Hay algo dentro que te hace creer que puedes hacerlo. Es la miel de las recompensas inmediatas. Sublimes riesgos sin sentido. Condición habitual del imberbe y, porque no, también del viajero. Diré que fue esquiar aquello que hice, aún cuando los siguientes días no pude disfrutar con el físico los placeres que prometía el pueblo de Whistler. Será que volveré a intentarlo.

La física aplicada

No fue como llegar a la hora de la comida al monasterio budista flotante en el corazón del Lago Inle, en Birmania, ni como descubrirse en la selva de Sarawak, Borneo, luego de leer toda la infancia la serie del pirata Sandokán de Salgari. No. Fue hipnótico. Sumergido en el floreo de pétalos y reflejos al murmullo de sus fuentes. Tan exquisita experiencia como seguir con la mirada el contorno de sus esculturas de manera casi profana. Perdido en la celebración de lo sacro y de lo antiguo, mi cuerpo habitó aquel laberinto de senderos; acariciando a cada palmo el origen de nuestra especie. Allí, sentado en una banca de madera pulida por el roce de un millar de amantes, mirándolo pasar de todo, me agasajé con los rumores, las fragancias y los colores que deben componer la polifonía de un espacio que se ostente como un jardín. Perdido, me hallé en los Jardines Butchart, allí en Victoria, la capital de la provincia. Así debe ser el cielo. 

La última y me voy

Era temprano. No me interesó el puente suspendido tanto como aquellos que limaban con destreza maderas nacidas en la época de sus ancestros, encontrando en ellas las formas que heredaron y observaron ya en sueños. Rostros severos, acostumbrados a la indiferencia, escudaban ojos dulces como el trino de quienes despiertan con el alba. La luz de mil soles penetraba la espesura del bosque donde antaño se escucharon melodías que arrullaban a los hombres y las bestias por igual. El Gran Espíritu sigue habitando esos parajes que le hacen a uno creer incluso en el más allá. Árboles que quisiera nombrar. Aire de hielo. Tierra húmeda. Ahí hay algo que da sentido, aún cuando en la agenda suele estar sólo la foto o la adquisición del souvenir. Sin embargo, en Capilano brota el manantial de Vancouver. Más allá del glamour, está su bosque. Fuente de vida eterna.

Viajar es renacer

No es tanto una presencia como una ausencia lo que sentí aquella tarde en la que el ritual del té me convocó al sublime salón del hotel Fairmont Empress Victoria en la capital de la provincia. Embelezado por las vistas de la bahía y la elegancia de su decoración, el protocolo dio inicio a las siete. Como si de una danza victoriana se tratara, comencé a injerir sin discreción una serie de infusiones de islas remotas y una infinidad de bocadillos. Una suerte de celebración a los placeres fundamentales de la vida. Fantasmas de otras épocas resurgían de las miradas absortas en oleos inmensos. Hermosos candelabros titilaban, sus luces cantando como estrellas al ocaso. La herencia de los mancomunados volvía a nacer, como cada tarde allí, desde hace más de un siglo. Viajar es vivir por primera vez, una y otra vez. Viajar es morir, y renacer. Muchas han sido las experiencias en Canadá y el mundo entero, ya serán suyas. Mientras tanto gracias y hasta la próxima.

Guía Práctica

- La puerta de entrada por aire y por mar a la provincia más occidental de Canadá suele ser Vancouver, una moderna ciudad con una magnífica infraestructura turística. Victoria, la capital de la Columbia Británica, es también un puerto frecuentado por transbordadores y cruceros.

- Se acerca la temporada invernal, y con ello las promociones que bien pueden aprovecharse para visitar Canadá, junto con el apoyo y la guía brindada en cicmex.com.mx, el Centro de Solicitud de Visas de Canadá, y el nuevo sitio de la CTC viajeacanada.com.mx

Centenario del azar

Por Alonso Vera Cantú

Hace 100 años un norteamericano experimentó lo que Cristóbal Colón cuando llegó al continente Americano: encontró lo que no buscaba, y nunca supo lo que halló. 

Vuelvo al Perú. Mi oficio es viajar, y aún teniendo un sinfín de destinos e historias por conocer, me siento obligado a revistar mis favoritos. Es como ir con la familia o regar un árbol frutal. Será que adoro la cocina criolla, los cebiches y la carne de alpaca montada sobre arroz, con papas fritas y huevo estrellado. De una lado un pisco derecho. Del otro una cerveza cuzqueña. También me sublima la cosmovisión andina, y el orgullo con el que allí viven y resguardan su tradición sempiterna. Y qué decir de aquellos amaneceres en la cima del Wayna Picchu.

La luz del sol busca penetrar un espeso mar de nubes que lame su rostro con enormes lajas de piedra vestidas con musgos. La selva alta es húmeda. Mi razón se confunde en aquellos parajes. El río Urubamba nos rodea, emulando una herradura. Me siento afortunado. No fue sólo sagrado para los Incas, lo sigue siendo para los habitantes de la región. Y cuando pensé que el sol no saldría jamás, te revela al fin la ciudadela con silueta de cóndor, suspendida por tejidos invisibles, en una dimensión entre el cielo y la tierra. Su nombre es Machu Picchu.

LAN2026

Lima me recibe sonriendo. Su barrio Miraflores es señorial. Me gusta pasear por el Parque Kennedy y mirar a los limeños celebrar la salida del sol, luego de que las nubes perennes del otoño e invierno australes le avasallaran. Los periodistas “del clima” recuperan su trabajo, los niños salen a jugar y los ancianos organizan bailes en las plazas. Luego voy a la “calle de las pizzas”, donde siempre hay algún turista perdido buscando una cebichería, y por supuesto almuerzo en el primer restaurante que fundara el aclamado chef y embajador de la cocina peruana, Gastón Acurio, con su esposa, Astrid, nombrándolo, si, Astrid & Gastón. Afortunadamente en los platillos es donde muestran su originalidad.

Por la tarde me gusta visitar la Plaza de Armas, fundada tras las ordenanzas del Rey Carlos I como epicentro para la capital del segundo virreinato en el Nuevo Mundo. Me siento en uno de sus cafés para ver pasar, y paseo por las galerías de sus andadores. Es un deleite apreciar las fachadas de aquellos palacios color natilla con balcones de madera labrada, así como la catedral donde se encuentran los restos del conquistador Pizarro. Y cuando al atardecer se avecinan ya las fiestas en el barrio Barranco, camino por el malecón, del faro a Larcomar, disfrutando la vista del Pacífico repleto de surfers, enamorados y parapentistas.

Ombligo del mundo

Desde Lima llega uno a la capital arqueológica de América por tierra o por aire. Por tierra son 24 horas de escarpadas carreteras andinas, sin parar. Por aire tan sólo una hora. Y cuando aterrizas en Cuzco casi sin reducir la altitud crucero, y la miras envuelta por cumbres tan sublimes como sacras, te quedas sin aire. Son más de 3,300 msnm. Soroche le dicen allí a lo que sientes. Las nauseas y la desorientación son comunes. Respira profundo su aire ligero. Es una invitación a observar con calma su portento. A chacchar la sagrada hoja de coca. Mira las rocas de los basamentos. Eran palacios y templos. Un rompecabezas lítico diseñado con precisión para soportar terremotos, más no conquistas, ni la superposición de instituciones. Y en San Blas me siento cómodo. Barrio bohemio, de artistas y de amigos, como la familia Mendívil, heredera del inmortal Hilario Mendívil.

Fue Don Julio, el menor de sus hijos, de oficio periodista y pintor de estilo naíf, quien me invitó a conocer el Qosco que fuera capital del imperio inca o Tawantinsuyu. El Cuzco de los cuzqueños. Primero paseamos por sus calles empedradas, y me narró la historia de cada una de sus piedras. Luego visitamos el mercado de San Fernando, donde conocí las tres mil variedades de papa que allí cultivan, entre otras suculencias que sirven en comidas corridas de a tres soles (13 pesos) por persona. Luego me presentó a la chamana con quien realizar un pago a la Pacha Mama al día siguiente. Juntos visitamos la calle de los brujos para conseguir los ingredientes que ofreceríamos como ofrenda a la Madre en un recóndito paraje del sistema de cavernas en el vecino sitio arqueológico de Sacsayhuamán. Y culminamos el día en el barrio más popular para beber la mítica chicha de jora –fermento de maíz- y bailar con la dueña del pintoresco local para deleite de su clientela; una suerte de cofradía vetusta y quechua parlante.

Y a la mañana siguiente, antes de abordar el tren rumbo a Machu Picchu para celebrar el centenario del descubrimiento científico de Hiram Bingham escalando la “cima joven”, y de realizar aquella soberbia travesía sobre las vías que recorren el Valle Sagrado, acepté la invitación de Don Julio para aparecer como su invitado en el noticiario de la mañana en el canal de televisión local. “Allillanchu al auditorio de Cuzco 59” saludé a los telespectadores en quechua aún con lagañas en los ojos. Ya luego respondí a cuanta pregunta me hicieran. Y fue un verdadero placer compartir cómo muchas han sido las experiencias en Perú, y el mundo en general. Ya serán suyas. Mientras tanto gracias, y hasta la próxima.

Guía Práctica

- LAN (lan.com) ofrece vuelos directos de la Ciudad de México a Lima, y toma menos de seis horas el tramo.

- Hay tres tipos de trenes de Cuzco a Machu Picchu, incluyendo el que ha sido reconocido como el mejor tren del mundo, el Hiram Bingham, y los boletos para las tres categorías se adquieren en perurail.com

- Para visitar Machu Picchu y la cima del Wayna Picchu hay que adquirir boletos electrónicos con antelación en machupicchu.gob.pe. El cupo diario es limitado.

Jorge “El Solitario”

Por Alonso Vera Cantú

Jorge “El Solitario” es un fósil viviente del tamaño de una lavadora de trastes. Éste gigantesco quelonio habita, como su apodo lo indica, en soledad, dentro de la Estación Científica Charles Darwin de aquellas islas que hoy se reconocen por la especie que le tocó ser: una tortuga Galápago. Se dice el último en su subespecie, y hay una buena recompensa para quien le encuentre pareja. El problema inició desde los primeros piratas que tomaron refugio en el archipiélago, pues cargaban los barcos con sus antepasados por ser comida que sobrevive hasta un año sin agua ni alimento. Y Jorge, aún al día de hoy, como el resto de los seres endémicos a las 125 islas e islotes en donde Darwin concibió su teoría de la evolución de las especies, no ha desarrollado el sensato miedo al hombre.

Jorge come tremendos pastos verdes como los de una película de dinosaurios. Pasa sus días enjaulado, deslumbrado por el flash de las cámaras que le atosigan a diario. Reposa sobre una placa de cemento, con la vista perdida en el horizonte. Cuando Herman Melville lo conoció dijo que “se asemeja a un coliseo romano en grandiosa decadencia”. ¿Qué pasaría si fuéramos a este remoto destino ecuatoriano no sólo para asolearnos en sus playas rojas, bucear cavernas repletas de tiburones o caminar sobre espirales de lava negra entre nidos de albatros, sino a buscarle una fémina con la cual prolongar su estirpe?

Sin interferencia

Dos crías de lobo marino se meten conmigo a nadar. Aman el juego, y giran con alegres contorsiones mostrando sus dotes de nadadores consumados. El resto de la familia se asolea apacible sobre una playa de arena negrusca, digiriendo aún el desayuno. Una se abalanza como un torpedo y se detiene a unos centímetros de mi visor. Nos observamos un instante con curiosidad, hasta desaparecer con un ágil contorsión. De pronto una tortuga emerge del azul profundo, y tras una bocanada regresa al fondo en donde los tiburones martillos nadan hipnóticos en espiral. Casi una centena de iguanas marinas comen cactus y retozan sobre las rocas, donde los piqueros azules realizan su curiosa danza de apareamiento, levantando una y otra pata, para luego cantar desentonados eufonías de amor.

Apenas llego a las islas de origen volcánico que se disemina sobre un área de 50 mil kilómetros cuadrados en el océano Pacífico, mil kilómetros al oeste de la costa ecuatoriana, y ya siento que me recibe con los brazos abiertos. Al menos la fauna endémica. El resto es como en tierra firma, pues a pesar de los esfuerzos de los naturalistas, muchos de los habitantes de este archipiélago también conocido como “Colón” siguen amenazados de extinción por la caza furtiva. Su futuro es tan incierto como la historia del lugar, ya que varía de acuerdo a la fuente. Las mías son probablemente las menos fidedignas pues provienen de “capitanes” en busca de cervezas gratis. El primero me dijo que cuando en 1535 Fray Tomás de Berlanga viajaba de Panamá a Perú su barco se desvió hallando éstas islas “encantadas”. La que llamaron Isabela fue la primera en asomarse del manto acuoso. Tímida y solitaria, le arribaron por azar sus primeros habitantes. Flotando en materia orgánica. Volando sin rumbo. Y éstos encontraron un refugio perfecto para evolucionar sin competencia alimenticia ni amenazas. La historia ya me estaba gustando. Pero tras beber el último sorbo partió sin excusa.

De camino a lo remoto

Mi pinta atrajo pronto a otro “capitán”, ya con otra versión. Y antes de que se presentara como un viejo lobo de mar, y todo lo demás, ya había yo mandado traer otra cubeta de cervezas. Para Julio resulta ser que el inca Tupac Yupanqui, bisabuelo de Atahualpa, llegó allí aún antes que el religioso español mentado por el anterior. Y la promesa de hallar restos de cerámica incaica si abordaba su barco fueron un valor agregado que estuve por considerar. Éste bebió aún más rápido, y se fue del bar más concurrido en Santa Cruz. Banderas de diversos navíos y pegatinas de todas las nacionalidades decoraban sus paredes recubiertas por la grasa proveniente del pescado capeado que preparaban sin cesar en la cocina. Un viejo radio de transistores hacía las veces de entretenimiento.

Ya borracho hallé consuelo en un tercer adalid, quien me aseguró que éste lugar fue descubierto por Charles Darwin en su H.M.S Beagle durante los años 30s, del siglo XIX. “Llegó sin saber por qué ni para qué, y salió con la piedra angular de la biología moderna”, me dijo. También me comentó que luego se convirtió en refugio de balleneros y sus ratas, cabras, gatos y cerdos, quienes iniciaron el caos, pues al retornas a su estado salvaje propiciaron la extinción de diversas especies. Y luego tambalearme por el pueblo de Puerto Ayora en busca de una embarcación para realizar un circuito de dos semanas, y así parar en cada isla, vomitar a cada tramo de mar abierto, y buscarle una pareja a Jorge, fue mi elección. Sin embargo, al término de mi travesía la reconozco obsoleta, pues el placer fue mío y no de Jorge. Muchas han sido las experiencias en Ecuador y el mundo en general. Ya serán suyas, mientras tanto gracias, y hasta la próxima.

Guía Práctica

 - La mejor época es de Marzo a Junio y de Septiembre a Noviembre.

- Es recomendable volar de Quito o Guayaquil a la Isla Santa Cruz, tomar un colectivo a Puerto Ayora y allí salir de compras a la centena de agencias que ofrecen cruceros de 1 y hasta 20 días, desde embarcaciones de diesel privadas de camarotes hasta catamaranes de lujo con alberca privada.

- Sólo hay tres islas con la infraestructura y permiso para que los turistas pasen la noche. En Santa Cruz se encuentran las mejores opciones de hoteles, bares y restaurantes. La Isla San Cristóbal es la más pequeña y relajada. Isla Isabela es la más grande e llena de atractivos turísticos. Están conectadas por ferrys diarios.

Más información: galapagospark.org y darwinfoundation.org

Ruta 66

Por Alonso Vera Cantú

La “ruta madre” enlaza las ciudades de Chicago y Los Ángeles desde 1926. Son casi cuatro mil kilómetros de asfalto que dan acceso a dos de mis nuevos destinos favoritos.

No dejo de reprocharme. Sufro el influjo de los estereotipos. Mi equipo es óptimo para la supervivencia del desierto en primavera. Pero, ¿quién dijo que Arizona era todo desértico? Rugen las ráfagas heladas, castigando mis extremidades. La humedad del bosque que me observa se confunde con un viento cargado de estática proveniente del más allá. Uno que ni en sueños hubiera imaginado. En breves instantes lo atestiguaría. Rechinan los troncos. Sus ramas emulan las olas del mar. La luna menguante parece encenderse y apagarse pues las nubes se interponen como sonámbulos acarreados por el influjo de la noche. Tiemblo también de cansancio. Mi espalda sostiene la pesada carga implícita en la independencia. Es más un peso físico que el simbólico de aquel que se ha dejado atrás al emprender una expedición de campismo. Es un peso que me recuerda estar vivo. El otro es un peso muerto.

Esa mañana nadé hasta una isla en el corazón de un lago rodeado por saguaros y arenas rojizas para mirar de frente al amanecer. Añoro la caricia de aquel sol. Ya luego levanté mi campamento tras una larga noche en vela, cortesía de los burros salvajes que habitan en torno al “Lago Placentero”, ubicado 48 kilómetros al norte de Phoenix. Y yo que les supuse menos amenazantes que las víboras de cascabel. Entonces me encontré en la frontera del mundo de los árboles, próximo a revelar las entrañas de la Madre Tierra. Me acerqué al borde. Su presencia se deja sentir en el pecho y en el estómago. Y cuando levanté la mirada el vértigo se acompañó de un escalofrío por la emoción de la primera vez. Tieso, acompañado por la luna, miré la inmensidad de aquella cicatriz del mundo y sus estratos como retratos de otros tiempos. Esa noche dormí titilando como las estrellas.

Un Gran Cañón

A la mañana siguiente un cuervo del tamaño de un niño preescolar husmeaba en torno a las brasas del campamento. Son inmejorables las noches que paso dentro de mi tienda de campaña lejos del bullicio de los burros salvajes, y de la ciudad. Renazco cada vez que salgo de mi bolsa de dormir, y estiro mi cuerpo favorecido por el contacto pleno con la Madre Tierra. No existe café más sabroso, ni huevos con tocino y pan de centeno más exquisitos, que aquellos cocinados al fuego abierto. Los rayos del sol se filtran por las ramas espesas de un bosque impoluto. Qué poco vemos el amanecer en “casa”. Aquí uno se pone en sintonía. Ya luego, conforme descendí por las veredas que serpentean sus faldas, el calor aumentó y lo inhóspito sustituyó la certidumbre de parajes civilizados. De camino al centro del planeta, cientos de miles de formas y colores cambian a cada instante. Envuelto por las capas que recuerdan leyendas olvidadas en la superficie, ahora entiendo que el Gran Cañón es digno de una vida.

Los siguientes días habría de trasladarme sobre la histórica Ruta 66. No la conocía. También le llaman la “Carretera de América” o la “Carretera de Will Rogers”, en honor de aquel que rodó más de 70 películas. Nunca imaginé que atravesara volcanes nevados y bosques enanos. Ni mucho menos cráteres de meteoritos, bosques petrificados, naciones indígenas y cañones de roca rosada. Y es que cuando se piensa en Arizona tal vez se piensan otras cosas. Más allá de los estigmas, a cada tramo se disfrutan diversos capítulos de la historia del planeta.

El Bosque Petrificado

Poblados bohemios y parajes inhóspitos acompañaron mi travesía. Compré una gruesa chamarra en el poblado de Flagstaff. Me encantó su ambiente universitario. Recibí recomendaciones locales para acampar dentro y fuera de los Parques Nacionales que dominan el territorio como si de un gran jardín de juegos se tratara. Esa tarde el horizonte amenazaba con una pared de agua decorada con un arco iris de extremo a extremo. Me hizo pensar en los buenos presagios. Entonces apareció un letrero que vendía uno de “los lugares más extraordinarios del planeta”. Quise, más no pude, resistirme a su influencia. Y es que hace 50,000 años esa planicie recibió la visita de una bola de níkel en llamas de casi 80 metros de diámetro a 40 mil kilómetros por hora. Fue como si le detonaran 20 millones de toneladas de explosivos, dejando un cráter de dos kilómetros de diámetro y 400 metros de profundidad que uno puede ver desde la comodidad de plataformas metálicas por una módica. Sin embargo, el que en verdad es uno de los lugares más extraordinarios del planeta me esperaba al caer el atardecer: un Bosque Petrificado.

Durante el triásico, hace 225 millones de años, el bosque que hoy reposa sobre arenas color chocolate, brillando como gemas de memoria eterna, se encontraba en el Ecuador. Noche y día exploré aquellos cañones como si fuesen mausoleos. Abracé fascinado los troncos más grandes. Su textura mineral contrastaba con su apariencia vegetal. Adoré sus tonalidades, tanto como el sentimiento de otra era impreso en su memoria. Todo cambia, incluso mi opinión sobre Arizona. Quedo fascinado. Quiero más. Muchas han sido las experiencias en Norteamérica y el mundo en general. Ya serán suyas. Mientras tanto gracias, y hasta la próxima.

Guía Práctica

- Rentar un coche y acampar en Arizona es un gran plan tanto para familias como para amigos y viajeros solitarios, pues aunque la infraestructura varía de acuerdo al Parque Nacional y la cuota de recuperación, el promedio es excelente. Por noche se paga unos 10 dólares por cada sitio de acampada para hasta seis personas, con servicio de baños secos, agua, mesa y hasta parrilla. Sin embargo, a 30 kilómetros de cualquier carretera se puede acampar sin necesidad de pagar.

- Cada Parque Nacional cuenta con sitio web en donde se pueden reservar espacios de acampada con antelación, pues son limitados los accesos y existe una gran cultura de campismo en el estado. Más información: visitaarizona.com.mx

Dormir donde San Pablo

Por Alonso Vera Cantú

Cuando emprendo una travesía me siento como el animal salvaje que toma conciencia de que había sido extirpado de su hábitat para vivir en un zoológico. La nostalgia inconciente que invadiera mi corazón en la cotidianeidad se transforma en un poderoso deseo de liberarme de mis preconcepciones. Entonces el camino toma el control de aquel que se asume peregrino en busca de sí mismo. Más allá de una piña colada en el bar de la alberca de un todo incluido, el reencuentro se da procurando las experiencias que dicta el destino. El deleite de la recreación es directamente proporcional a la resistencia que pongamos.

Esto acontece, sobre todo, cuando visitamos algún sitio sagrado, ya sea con o sin conciencia de que lo es, pues los sitios no son sagrados tanto por su ubicación geográfica o sus monumentos como por la cantidad de individuos que se han reunido allí por siglos, sino milenios, con un mismo propósito. Esos destinos atraen al peregrino que se halla cerca aún a costa de su propia voluntad. El fenómeno no le es ajeno al microscópico universo que es el archipiélago de Malta, en donde me encontré con una suerte de Meca personal: Rabat.

Los azares del destino

Cuenta la historia que a Pablo lo llevaban a Roma para ser juzgado por rebelde cuando su barco naufragó, y junto con 274 nadó hasta las costas maltesas. La bienvenida que se les dio en la isla conocida entonces como Melita se describe en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas capítulo XXVIII. Los locales recibieron a los mojados encendiendo un fuego, cuando de pronto una serpiente venenosa mordió al Apóstol sin dañarlo. La escena, descrita en el arte religioso que predomina la escena local al día de hoy, fue interpretada como una señal de que aquel al que ahora llaman San Pablo era en verdad un hombre especial.

Actualmente casi el 98% de los malteses practican la religión católica con una dulzura que se percibe insospechada. Casi 200 mil de ellos –la mitad- salen cada domingo en busca de una experiencia renovadora en las 365 iglesias que decoran su heterogéneo, y diminuto, territorio de corazón Mediterráneo. Sin embargo, en aquel entonces una Roma dedicada a otros cultos controlaba la región, por lo que Pablo vivió en sus entrañas, bajo Tierra, durante los primeros tres meses. Había llegado a la isla sin saberlo ni quererlo. Providencia, les gusta decir a los de allí.

Otros viajeros errantes

Así como Pablo, la banda de monjes-soldados fundada en Palestina en el siglo XI para atender y proteger a peregrinos y cruzados -conocida como la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan- se trasladó sin saberlo ni quererlo a Malta. Expulsados de Jerusalén por Saladino, y más tarde de Rodas por Solimán “el Magnífico”, Carlos V les dio las islas de Malta, Gozo y Comino a cambio de un halcón al año y la promesa de nunca pelear contra ningún cristiano.

La ahora Orden de Malta desembarcó en 1530 y se instaló en Mdina, el poblado que se levanta frente a mis emocionados ojos sobre una campiña vestida por tunales y cipreses, iniciando su período más característico. Bajo las piedras de sus calles, asentamientos fenicios y árabes. En torno, murallas blancuzcas elevadas para guarecer el centro de su primera capital: la Catedral de Mdina. Dentro aprendí que fue erigida sobre la casa de Publio, la máxima autoridad romana en las islas durante la llegada de Pablo. De hecho, fue allí mismo en donde el Santo curó al padre del anfitrión, quien llegase allí por orden de Roma sin saberlo ni quererlo, para luego ser el primero en la isla en convertirse al cristianismo y terminar siendo el primer Obispo de Malta.

Mi otro yo

Una cosa lleva a la otra, como los mitos efectivos en torno a los linderos del mundo conocido. Los actuales son similares a los que sufrían en la antigüedad, es sólo que el miedo a los monstruos marinos, al canto de las sirenas y a las aguas hirvientes al borde de una Tierra plana ha sido, y tal vez siempre será, sustituido por el de otros intereses; la falta del restaurante de comida rápida que te gusta; la conectividad a la cual estás acostumbrado; el idioma que hablas. Miedos que a la distancia parecieran trascendentes nos alejan de vivir experiencias eminentes.

Salí del hotel en Mdina y caminé hasta el poblado vecino. De hecho, la isla es tan pequeña que con tan sólo cruzar algunas ruinas de villas patricias me encontré sin darme cuenta ya en Rabat. Su serenidad me hizo pensar que era domingo aún cuando la tarde del miércoles se asoleaba en pleno. De pronto el cielo se tornó gris, amenazando con una tormenta digna de naufragios. Me refugié dentro de una iglesia que terminó siendo la de San Pablo. La curiosidad y una escalinata me condujo a las catacumbas trogloditas en su interior, en donde se escondiera Santa Ágata tras huir de Sicilia en el año 249 d.C. Hermosos frescos bizantinos me esperaban allí en donde, sin saberlo ni quererlo, me encontré con ésta historia y el cuenco en la cueva donde el Apóstol San Pablo durmiera al llegar durante tres meses. Me recosté sin pensarlo. Muchas han sido las experiencias en Malta y el mundo en general. Ya serán suyas. Mientras tanto gracias, y hasta la próxima.

Guía Práctica

-       El archipiélago de Malta, compuesto por las islas de Malta, Gozo y Comino, se encuentra 90 kilómetros al sur de Sicilia y es accesible en transbordadores desde Italia y el Norte de África, así como vuelos con las principales capitales de la región.

-       Malta resguarda los templos monolíticos más antiguos del mundo, así como vestigios de todas las grandes civilizaciones antiguas y el legado de la Orden de Malta en poco más de 300 kilómetros cuadrados.

-       Los mercados de Rabat están repletos de finos objetos de vidrio soplado, filigrana de plata y bordados de algodón y seda.

#mundomaya2012

Por Alonso Vera Cantú

“El mundo renacerá el 21 de diciembre de 2012 d.C.”

- Terrence McKenna

Hoy supera ya los 10 años su columna Pata de Perro. Un espacio que brinda un homenaje a la diversidad que resguarda nuestro planeta. Un punto de encuentro para quienes saben que el turismo es el arte de la recreación. Y lo celebro compartiendo la buena nueva que, durante el solsticio de invierno de 2012, el calendario maya de la Cuenta Larga de 13 baktunes volverá a cero. Desde el punto de vista astronómico nuestro Sol se alineará con el ecuador galáctico de la Vía Láctea y su núcleo, que los mayas llaman Hunab Ku, en un acontecimiento que sucede cada 26,000 años.

Éste es un fenómeno anticipado por culturas como la sumeria, la egipcia y la india. Pero fueron los mayas quienes dejaron escrito en piedra la fecha de su verificación. En torno al evento proliferan todo tipo de teorías. México y los mayas son un creciente tema de conversación. Desde el punto de vista turístico tal expectativa es oro que debe aprovecharse para presentar un destino unido y renovado por el patrimonio ligado a la auténtica cultura maya. Es motivo de una fiesta universal.

Buenos días Pac-Chen

Aún es de madrugada. Abro los ojos acurrucado en el capullo que es mi hamaca Silencio. Sólo una brecha me comunica con el exterior. Huele a barro húmedo y nostalgia. Me cobijan las copas de ceibas, copales, ramones y otros que quisiera nombrar. El humo se alborota al interior de una casa ovalada con techo de palma. Dentro las mujeres echan tortillas al comal sobre el fuego, con sus trenzas enroscadas y la piel cobriza cubierta por coloridas mantas de algodón. Los niños, con sus mejillas repletas de tortilla, inician el largo trayecto a la escuela. De camino trepan los templos ya marchitos de sus ancestros.

Los pájaros emergen para cantarle a los primeros rayos del sol. La bruma se pasea sobre la laguna. Los hombres se sientan a desayunar disfrazados de choferes, maleteros, barrenderos. Mastican sin prisa. Murmuran en su lengua natal. Me parecieran declamar bellas poesías. Son los herederos de una cultura exquisita. Los hijos del maíz. Los compositores de prodigiosos calendarios astronómicos y una arquitectura equiparable tan sólo a la griega y la romana durante su esplendor.

Algo grande va a suceder

Don Crisanto aguarda dentro del cenote. Le reza a la Madre Tierra y al Padre Cielo mientras despierta su vela y su sahumerio. El sol penetra con esfuerzo la caverna seca, así como lo vienen haciendo las raíces de la selva sobre nosotros. Lo que pareciera ser una poza de agua glacial es en verdad el umbral al Xibalbá, el inframundo maya. Una ofrenda de flores para los aluxes reposa sobre las estalagmitas. Don Crisanto le reza a la Virgen María mientras me hace una limpia. Me mira a los ojos. “Ya nos estamos reuniendo los chamanes para prepararnos”, dijo austero. “Se va a poner todo oscuro.” Sostiene con fuerza mi mano. Un escalofrío recorre mi espalda. “Pero no es el fin del mundo”, me sonríe al fin, ”sino el principio”.

Cuando en el cuento corto atribuido a García Márquez la madre le dice a su hijo durante el desayuno que tiene el presentimiento de que “algo muy grave va a suceder en este pueblo”, él se ríe. He leído varias versiones en Internet. En unas el hijo desperdiga la semilla de la incertidumbre en la carnicería, en otras lo hace en un billar. Lo cierto es que la moraleja se mantiene: algo que no estaba “destinado” a suceder sucede por intercesión colectiva. En el cuento una masa crítica es detonada por el miedo, pues los pueblerinos abandonan e incendian sus casas no pudiendo ya más con la expectativa de un agüero amenazante. La parábola se consuma cuando, durante el éxodo, la madre le restriega al hijo su auspicio: “Ves, te dije que algo muy grave iba a suceder”.

¿Y tú, dónde vas a estar?

Peregrinar es el origen histórico de las vacaciones que hoy añoramos, sobre todo la mañana del lunes. Y es obvio que en 2012 millones se reunirán en los sitios del Mundo Maya, un destino que debe ser considerado Tierra Sagrada, digna de visitarse con el respeto y admiración con los que se camina Israel, Jordania, la Meca, Egipto o el Camino de Santiago.

Algo grande va a suceder si, y sólo si, lo generamos. No es magia o designio sino sentido común y el deseo de redimir a la industria con el mayor potencial de crecimiento y beneficio social. Una masa crítica nos permitirá reconocer y exaltar la auténtica sabiduría de nuestros ancestros para que ennoblezca y enorgullezca a las generaciones presentes y por venir, dando luz al México secuestrado por el miedo y la ignorancia, reivindicando la imagen herida de nuestro magnífico país. Aquí es en donde radica la trascendencia del fenómeno mediático y social en torno al solsticio de invierno de 2012. Todo depende de todos. La vela ha sido prendida. El caracol ha cantado. Ha sido un privilegio viajar juntos una década. Muchas han sido las experiencias en las sagradas tierras mayas y el mundo en general. Ya serán suyas. Mientras tanto gracias, y hasta la próxima.

Contacto con el autor: Twitter @alonsovera y ponchosansosa@gmail.com

Guía Práctica

- El Mundo Maya resguarda las más diversas experiencias de un legado ancestral que aún florece dentro del territorio que hoy es delimitado y reconocido como México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.

- El Mundo Maya Mexicano se compone por los cinco estados de la República que comparten la tradición y cultura maya: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

- Antes de visitar el masa el destino hay que reconocer que estamos por comernos a la gallina de los huevos de oro. Sumergida ya en agua que hierve, hoy se explota sin respeto su contexto natural, es limitado el beneficio social derivado, cada destino se asume y se vende como si fueran islas, y pocas empresas honran y resguardan el patrimonio material e inmaterial. Antes de visitar el destino, hay que informarse.

Por Alonso “Pata de Perro” Vera

(@alonsovera)

Para el @elyoda1

Hoy despierto con la fumarola del Popo como un omen y Yemen deja de ser un sitio desconocido del otro lado del mundo para convertirse en #Yemen. Ya lo fueron #Libia, #Túnez e incluso #Egipto, pues para pocos eran más que arena, camellos o tal vez pirámides, incluso desde el siglo XIX. La pregunta obligada de hoy es pues ¿Qué falta para dejar de ser sólo México, y lograr convertirnos en #México?

Siendo un viajero de oficio, una suerte de embajador accidental, me resulta apasionante el papel de las plataformas digitales en ésta nueva forma de construcción de la realidad. Con ellas como cómplices, más allá de la cuántica está la posibilidad de cristalizar ese sentimiento colectivo. De generar una masa crítica. Pero a la vez nuevos monstruos y leyendas se forjan en los linderos del mundo conocido. Ya sabemos que la Tierra es redonda. Pero eso no basta.

Un conflicto es una apreciación. Un estado de ánimo. Y si algo he aprendido viajando alrededor del mundo es que hay diferentes formas de pensar y hacer las cosas. “Lo bueno” o “lo malo”, suelen ser etiquetas temporales dependientes de un tiempo-espacio específico y de nuestras propias limitantes como individuos. La “realidad” supera con creces a la fantasía construida por intermediarios, más aún cuando dichos medios tienen una agenda propia que dista mucho de querer compartir la percepción de los sucesos que acontecen. “No pain, no gain”. Pocas son las transiciones aterciopeladas como la de la entonces Checoslovaquia. Lo que hoy es bueno, mañana puede no serlo tanto, y viceversa. No temamos al dolor. Nada es para siempre.

Gracias a  @warkentin y @josecarreno escuché decir de viva voz del maestro Ryszard Kapuściński durante su visita a la UIA, poco antes de sus sensible fallecimiento, que hay tres opciones para el “encuentro con el otro”. El contexto de su ensayo data de la prehistoria, cuando el hombre se suponía solo sobre la faz de la Tierra. Viajando en grupos de a 20 o 30 cuando mucho, se trasladaban en busca de mejores cuevas o suculentos animales, en una suerte de zona de confort nómada, hasta que la burbuja se rompía cuando, de la nada, aparecía otro grupo que se suponía el único. Lo imagino como mirarse al espejo por primera ocasión. Y las opciones, pues, eran: ignorarse, pelear o detenerse para conocerse. Qué poco empleamos la tercera opción.

No mucho ha cambiado desde entonces. Aún cuando tantos de nosotros nos encontramos interconectados hasta por las orejas, y vemos las cosas en “tiempo real” creemos que estamos solos, y que lo que acontece del otro lado del planeta no nos afecta. Olvidamos que estamos directamente relacionados. Unidos físicamente. Sin metáforas ni romanticismos. Hay una línea directa entre tú y yo y el compa que disparó la bomba a la casa presidencial en Saná y un vendedor de chai en la India y un aborigen australiano. Ya se que el título del post es como de telenovela, y por ello me disculpo. Sin embargo, espero compensar con algunas fotos y ligas con los cuales deseo compartir apreciaciones complementarias en torno a destinos recientemente “#”.

#Túnez es uno de mis destinos favoritos en el mundo. De hecho me encontré en línea un par de artículos mío que me parecen buenos: el primero es un safari en busca de los sitios que fungieron como escenario para la producción de Star Wars http://bit.ly/jn0xPU y el otro es en torno a la capital y un fabuloso hotel de diseño http://bit.ly/lCOSYU. Ambos fueron publicados, en distintos número, en la revista Travesías.

#Egipto se ha convertido también en una suerte de “crush”. También hay un par de artículos de su servidor en línea sobre la vida en las riberas del río Nilo http://bit.ly/kQnbOq, la experiencia en la Península del Sinaí http://bit.ly/kSF1vL y el tema de las pirámides de Giza http://bit.ly/lrLGUC

De #Yemen les dejo la primera foto mientras preparo un artículo en forma, pues a los medios se nos olvida que detrás del humo del conflicto hay personas que, al igual que nosotros, añoran vivir mejor. Sobre todo si no hemos optamos por apreciar en carne propia que hay otras formas de vestir de pensar, de reír, e incluso de amar. Más allá del devaluado slogan de un gobierno  idóneo para una sociedad desidiosa y conformista como la nuestra, la idea de vivir mejor es compartida en toda ésta red física que nos hace ser uno (todo es uno) y cada vez también más digital. Trabajamos para ganarnos el techo y el pan. Deseamos que nuestras familias y amigos estén “mejor”. Queremos ser felices. Aún cuando las formas son distintas. Los que es diferente suele asustarnos. El miedo no nos deja actuar. La pasividad le da más poder “al poder”.

Decía en mi columna “Pata de Perro” del periódico Reforma de Abril 2011 (http://bit.ly/mJrffO) que el hastío es un motor poderoso para el cambio. El cambio, sin embargo, es mucho más que un grito de guerra o un movimiento social. Si no nos hacemos responsables de nuestro bienestar como individuos. Si no tomamos las riendas de nuestro destino y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia existencia. Si no somos lo mejor que podemos ser, no podemos aspirar a manifestarnos juntos en pos de una vida, o al menos una muerte, digna.

No puede haber un cambio si no viene desde adentro. Los medios que fungimos como intermediarios vomitamos memes que empleamos para construir una realidad la cual, a la distancia, inmersos en el miedo y la ignorancia derivada de nuestros prejuicios, se torna confusa. No es más que un tema de conversación que aprecio desde la comodidad de mi zona de confort hasta que entra en llamas rompiendo la ventana de mi escuela o manchando con sangre la puerta de mi casa. Más que preocuparnos debiésemos ocuparnos. Salgamos a la calle. Seamos voluntarios. Apaguemos un momento la televisión antes de que sea demasiado tarde, pues #algograndevaasuceder si, y solo si, hacemos algo para que suceda. ¿Cuándo despertará la mujer dormida? Debe dar a luz…

La noche del adiós

Por Alonso Vera Cantú (@alonsovera)

Las más de siete mil islas que conforman el archipiélago filipino son, además de un sorpresivo destino, las puntas de una cordillera que se arrastra bajo el mar desde Japón hasta Indonesia. Fue allí en donde murió uno de mis mentores.

Él fue de un tiempo en el que se hacían las cosas, una a la vez. Gozó la compañía de la naturaleza, las causas perdidas y las historias de los abuelos. Aquella cálida noche en la que murió la brisa refrescaba su mesa iluminada por siete veladoras. La vida en el puerto de Mactán se va despacio. Es uno de los destinos más inexplorados del planeta. El sonido de los tambores y flautas de la tribu cebuana se mezcla con el murmullo de las olas y el canto de los insectos tropicales que allí viven y reinan, componiendo una hipnótica melodía. La arena se entremete en todas partes. Fernando, tan hastiado del mar como alguien pudiera llegar a estarlo, busca el amor en brazos de alguna local. “Soy de Sabrosa”, les dijo, como insinuante. Ambas le miraron con ojos que delatan su ascendencia malaya y polinesia. A él no le importaba si su léxico era tan corto como sus faldas.

Buscaba entender la suerte de Fernando. Hacía tiempo ya de aquella noche. Sería difícil encontrar más que el recuerdo. Llegué primero a la ciudad de Manila, de camino a las islas Bisayas. Mi primera parada fue el barrio de Intramuros, o la “ciudad de las paredes”. Su muralla de cinco kilómetros aún resguarda de piratas e invasores el bello Fuerte de Santiago, así como la sexta encarnación de la Catedral de Manila. Pero allí no encontré nada, así que comencé a divagar al atardecer. Volcanes sumergidos en el horizonte. Colores, olores y un cúmulo de postales tropicales. Ya de noche llegué al exótico barrio de Malate.

Proeza inspiradora

La idea de circunnavegar la Tierra y visitar esas latitudes antes que cualquiera de nuestros conocidos, no le llegó a Fernando fortuitamente. Sucedió luego de estimar con detalle los mapas y de escuchar los relatos de Guy Faleiron. “La idea de darle la vuelta al mundo no es cualquier cosa”, les dijo a las chicas, que se mostraban tensas, como queriendo salir de allí antes de que se pusieran feas las cosas. “Por allí”, les dijo, señalando con el dedo un extremo de la mesa de madera desgastada por la sal que entonces fungió como el estrecho entre la punta austral del continente americano y las costas de Australia, “fue por donde imaginé poder pasar del Atlántico hasta Asia. Pero de haber sabido qué tan al sur se encontraba el estrecho, y qué tan ancho era realmente el Océano, tal vez me hubiera quedado en casa”. Se hubiera salvado. Pero igual no lo hubiera conocido.

Caída la noche me senté en el club The Library, en el corazón de Malate, donde los locales disfrutaban los chistes de sus comediantes travestís que luego cantan y bailan sobre una tarima adornada con libreros. No sabía que la vida nocturna en Manila es de lo mejor en el mundo. Tampoco que al visitar ese legendario lugar siendo extranjero uno termina formando parte del espectáculo. Y antes de ser vitoreado por subirme al escenario a bailar y cantar “Cielito lindo” con una peluca rojiza, me preguntaron por qué estaba en Filipinas. No pude ser sincero. A la mañana siguiente volaría a la Ciudad de Cebú, capital de las Bisayas, pero no para bucear y disfrutar las fiestas de sus playa, sino en busca de la verdad.

El fin de la noche

Cuando la más hermosa le sonrió al fin a Fernando, la otra le insistió que dejara de seducir al barbón. Aún así él la tomó del brazo y se perdieron en la noche. Luego de orinar sobre la espesa vegetación tropical un presentimiento recorrió su espinazo. Fernando encaró a la tímida luna. Las aguas de la caleta centelleaban con la fluorescencia del plancton que repleta de vida las cálidas aguas de “Punta Engaño”. Fue entonces cuando Magallanes, como se apellidó aquel portugués de los ochentas, pero del siglo XV, sintió un dolor en su espalda. Aquel dolor que sólo se siente una vez en la vida. El de la muerte. Cerró los ojos. Se refugió en el orgullo de ser el primero en emprender un viaje alrededor del mundo. Se miró de nuevo navegando el Océano Pacífico. Él mismo lo nombró, tal vez cuando, al atardecer, miraba de frente, siempre al oeste, y sentía la paz que el camino otorga a quien le emprende. La arena blanca tragó su sangre.

Me gusta pensar que Fernando murió con una sonrisa en su rostro. Yo también terminé con una sonrisa luego de visitar el templo que resguarda la Cruz de Magallanes. Se dice milagrosa y erigida por él mismo. Antes había disfrutado el atardecer en “Punta Engaño”, acariciando su arena y mirando la estatua de Lapu-Lapu, su infame asesino. Habrá sido su hermana la coqueta. Eso no lo se de cierto. Lo que se es que tres años después de aquella noche -27 de abril de 1521- las madres y esposas verían volver a 35 de los 280 hombres que se hicieran a la mar con Fernando. Tan sólo una de las cinco naves que llevase con él y su recuerdo regresarían con la prueba fehaciente de que si uno, por cansancio o deseo, se levanta de su sillón, apaga la televisión y comienza a caminar en línea recta, eventualmente llegará al mismo lugar. Gracias Fernando. Muchas han sido las aventuras alrededor del mundo. Ya serán suyas. Hasta la próxima.

Guía Práctica

- Manila, capital y puerta de entrada del país, se encuentra en Luzón, la isla más grande del archipiélago. Es accesible desde Taipei, Tokio o Vancouver.

- Malate es uno de los barrios con la vida nocturna más divertida del mundo, repleto de restaurantes, bares, tiendas y clubes por demás cosmopolitas.

- Boracay, en las islas Bisayas, es uno de los mejores lugares para bucear. Incluso fue una de la zonas consentidas para hacer burbujas del mítico Jacques Cousteau.

La Vía Dolorosa

Por Alonso Vera Cantú

 Jerusalén es un sitio sagrado para las tres grandes religiones de occidente en donde se experimentan más de 5,000 años de historia ininterrumpida.

Al volver a la tierra natal la vida en la ciudad se muestra tan violenta e incierta como aquella que se sobrevive en el campo. Sin embargo, uno como viajero sabe que el hastío es un estado de ánimo propicio para la renovación. Esto reflexiono al escuchar la ópera Nabucco que compusiera Giuseppe Verdi sobre el libreto de Solera, y al recordar el día en que anduve por las colinas de Galilea con rumbo a Jerusalén. Esa misma noche comenzaría la festividad que conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto – pésaj- y yo vivía mi éxodo surcando caminos vacías tras cruzar la frontera del vecino reino de Jordania. Por suerte, o designio, había conseguido un aventón en estas fechas en las que no suele haber servicios públicos allá. Nada que una sonrisa sincera no pueda lograr. Y es que casi siempre hay más de una vía para hacer las cosas: la fácil, la difícil y la dolorosa.

Nabucco

Hacemos una breve parada para comer y refrescarnos en territorio palestino. Las miradas curiosas, el té de menta suculento y su infraestructura me recuerda el contraste que se observa entre Tijuana y la vecina California. Está también la pregunta que me hacen cuando saludo, ya sea con el Shalom o con el Salaam, sobre mi postura. Y es que aún con el evidente despliegue de ignorancia recién desempacada la neutralidad no es allí una opción, como en la vida. “Tomar partido significa decidirse, y para decidirse hay que madurar”, me dijo el tendero dejando sobre la mesa mi cuenta y un durazno.

“Vuela pensamiento, con alas doradas… Saludo a las orillas del Jordán y a las destruidas torres de Sión… ¡Mi patria, tan bella y abandonada!” vuelve a cantar la bocina el Nabucco que compuso Verdi tras perder a su esposa y a sus dos hijos. Decidido casi a no componer jamás, fue lo extremo de su situación lo que le exigió redefinirse y lograr lo sublime: componer ésta y 17 óperas en 12 años.

Nabucco también me recuerda una historia poco evocada en la que el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén en el 596 a.C, exiliando a los judíos a Babilonia. Y es que historias de Jerusalén hay miles, como las del paso de Alejandro Magno y el helenismo, las de los seis siglos de régimen romano iniciados por Herodes el Grande, las de las dinastías musulmanas a partir del Califa Omar en el año 638 y las de los cruzados tras conquistarla en 1099. De todas hay vestigios, incluso de la más reciente cuando el 29 de Junio de 1967 el estado de Israel la declaró su “Capital Eterna”. Pero yo llego pensando que ésta podría ser capital del mundo.

Síndrome de Jerusalén

Pocos saben que existe un tipo de psicosis que afecta a muchos visitantes de la ciudadela que se yergue al fin ante mis ojos. Miles de peregrinos han sido hospitalizados por los ataques de ansiedad y las “alucinaciones” que tiene como efecto éste síndrome que los psiquiatras llaman de Jerusalén. Lo determinan análogo al “Síndrome de Florencia”, o de Stendhal, el cual ataca a los turistas impactados por las obras de arte en la capital renacentista. Y al caer el sol sobre de sus murallas color miel con cicatrices que aún recuerdan las 18 civilizaciones que le conquistaron derramando su sangre. En el momento en que resuenan los campanarios y minaretes de los santuarios que allí coexisten. Es entonces cuando me arrebata la emoción, y me siento presa del síndrome aquel.

Tras digerir esa primera impresión descendí del Monte de los Olivos por el Valle de Kidron y las tumbas de Profetas y Patriarcas que allí esperan la llegada del Mesías, hasta penetrarle por la Puerta de los Leones: el acceso más directo a la Vía Dolorosa. El mismo trayecto que siguió Jesús cargando su cruz luego de ser condenado en el Praetorium de la explanada en el Monte Templo.

Mi Vía Dolorosa

Me uní a la procesión de peregrinos por las estaciones de la cruz hasta la entrada del Santo Sepulcro sin saber el impacto que tendría en mí ésta estructura, erigida por los cruzados en 1149, en donde se encuentran las últimas cinco. Es el sitio del Gólgota o Calvario: el escenario de la crucifixión, el sepulcro y la resurrección de Jesús. Un lugar que incita a reflexionar y purifica el bagazo del alma. Su locación fue determinada por Elena, la primera arqueóloga de Jerusalén y madre de Constantino, quien levantó la primer capilla tras declarar al cristianismo como la religión oficial del imperio bizantino.

El Santo Sepulcro es pues un micro cosmos, como lo son nuestros barrios o ciudades. Un caótico conglomerado de iglesias – franciscanas, griegas ortodoxas, coptas, armenias, sirias y etíopes- en donde se dice hallaron los restos de la cruz original. Un sitio impregnado de incienso y devoción que me regaló una pregunta al concluir mi vía crucis: ¿Qué voy a hacer yo hoy que haga la diferencia? Hay tres formas: la fácil, la difícil y la dolorosa. Muchas han sido las experiencias en Israel y el mundo en general. Ya serán suyas. Mientras tanto gracias y hasta la próxima.

Contacto con el autor: Twitter @alonsovera y ponchosansosa@yahoo.com

Tips

- La ciudadela está dividida en barrios con murallas invisibles, pero evidentes, en donde habitan los devotos que resguardan sus sitios sagrados: el Armenio, el Cristiano, el Musulmán y el Judío.

- Fuera de las murallas hay también grandes atractivos como el Jardín de Gethsemane donde Jesús fue aprendido (Marcos 14:32-43), los bares y clubes del Complejo Ruso y los parques y museos de la moderna Plaza Zion.

- Jerusalén se disfruta mejor durante Abril y Septiembre, y se puede llegar manejando, en taxi o en tren desde el aeropuerto Ben-Gurion en 90 minutos.

- El American Colony Hotel (americancolonyhotel.com) es una joya de la hotelería internacional, punto de encuentro de periodistas e intelectuales, e incluso espías.

Primavera en Las Pozas

Por Alonso Vera Cantú

El viaje es un parásito que se hospeda dentro de uno y, conforme pasa el tiempo, su efecto se torna evidente. Interna sus largas extremidades por tu nariz, tal vez mientras dormitas. Y cuando vuelves a lo que alguna vez llamaste “hogar”, en realidad no vuelves nunca más. Tras exponerse a los estímulos del camino, el viajero es ahora anfitrión de un conjuro que reemplazará sus prejuicios. Y el tiempo de incubación depende de la sensibilidad, la duración y la recurrencia ante tales exposiciones. Al final del proceso, como una crisálida que se reconstituye dentro del capullo, el viajero podrá ver su mundo con ojos nuevos.

Dentro de la esencia onírica del arte de viajar el contexto y la compañía son fundamentales para lograr el renacimiento implícito, por lo que una invitación para dilucidar sobre metáforas en Xilitla, S.L.P., fue la excusa perfecta para abordar el camión de la noche. Allí me encontraría con el Profesor Didier Girard, experto en la poesía de Edward James, quien compartiría detalles de la vida y obra de éste británico que decidiera entablar un diálogo con la naturaleza, y ejecutarlo con los potosinos como cómplices. También con el profesor Camille Dumoulié, el poeta irlandés Jonathan Pollock, el académico indio Saugata Bhaduri y el lingüista polaco Michal Markowski. Esto, y más, en “la catedral estética de la imaginación”, en voz del neurohumanista Francisco Gómez Mont.

Es más aún de lo que es

Coqueteo con la idea de ver Las Pozas con mis propios ojos, agobiados luego de una noche en vela sorteando la caprichosa orografía de la Sierra Madre Oriental hasta Xilitla, el poblado cafetalero que funge como su puerta de entrada. Me sorprende la abundancia que recubre éste santuario en la Huasteca. Y, cuando al alba arribo al centro del poblado jaranero desde el cual los Agustinos del siglo XVI pretendieran evangelizar a los fieros chichimecas, me sorprende también el desorden constructivo creciendo en espiral sobre los cerros vecinos a “La silleta”.

Al llegar no estoy seguro de encontrarme en un jardín escultórico como suelen referirse a la intervención de Don Eduardo. Así es como llamaban los locales al introvertido y rara vez citado poeta, pero bien reconocido viajero y mecenas de artistas como Dalí, Magritte y Carrington. No. En realidad he llegado al templo más importante del surrealismo en todo el mundo. Un espacio codificado que clama por la libertad humana y va mucho más allá del gozo estético.

Sueño despierto en un sueño

Me descubro descubriendo metáforas líticas, estimulado por la más astuta intervención del espacio que semeja ruinas como de atlantes. Me sorprendo sorprendido por vivir en vigilia la sustancia que da luz a los sueños, dibujando en mi una sonrisa. Me siento en la sala, con su chimenea colapsada y los brazos de sol que logran penetrar la espesura vegetal. El ojo en forma de ventana me muestra su alma verde, al tiempo que una escalinata promete llevarme al siguiente nivel: uno que es parte de una realidad que pudo haber sido, y no fue. Sin paredes ni barandales que limiten la expedición de los sentidos, dentro y fuera del inmueble, y de uno mismo, escucho la voz del agua. Escucho también mis pasos y mis recuerdos. La frescura es exquisita. Quisiera hacerlo todo aquí, y comienzo a explorar sin reparar en títulos o precogniciones.

Observo el vuelo de las semillas que gritan primavera mientras se distienden como medusas desde quién sabe dónde para llegar hasta mis manos, o encarar la imparcialidad de la naturaleza. Las pozas no se encuentran llenas en ésta temporada que es la más propicia por la ausencia del calor, de la lluvia y de sus hijos bastardos: los mosquitos. Disfruto la aportación de Don Eduardo al contexto natural volviendo accesible lo inaccesible al distender escalinatas heroicas para internarse a las entrañas de ambientes casi inexplorados, al tiempo que son magnificados por elementos sutiles como columnas coronadas por helechos y tarimas sobre el crujido de la pócima cristalina que lame aquellas lajas revestidas de musgo, para luego saltar a las frescas pozas de corazón turquesa.

Mi apreciación

Miro a los “rompe huesos” celebrar con su vuelo espiral la muerte de alguna criatura del monte y reflexiono sobre la fragilidad de la fauna, la flora y las manifestaciones sociales y culturales de éste generoso contexto. La obra de Edward James hace no sólo de Xilitla, sino de México, un sitio aún más digno de visitar. Pero la siento como una obra inconclusa.

Es un patrimonio invaluable para el estímulo de los sentidos y la imaginación. Un destino que requiere de un cuidado especial, sobre todo de la sociedad civil. Un sitio propicio para la edificación y el intercambio de ideas. Un orgullo local que debe ser aprehendido desde las aulas, por más modestas, en toda la región. Un punto de encuentro para académicos consagrados. Una gran escuela para su servidor. Muchas han sido las experiencias en México, y el mundo en general. Ya serán suyas. Mientras tanto gracias, y hasta la próxima.

Contacto con el autor: @alonsovera

Guía Práctica

- Xilitla está 64 kms. al sur de Ciudad Valles por la carretera 85. Es accesible en autobús desde Jalpan de Serra, QRO, y el aeropuerto más cercano es en Tampico.

- Ale y “La Rata” atienden con calidez y maestría la bella Posada James, con 10 habitaciones, alberca, un magnífico menú vegetariano y la terraza perfecta para desayunarse la vista brumosa y el canto de los pájaros. casajames@me.com

- Juan Ramón Arámbula, chef de El Museo Restaurante, invita a disfrutar su variado menú entre fotografías antiguas , moldes de madera empleados en la creación de Las Pozas y las siluetas de El Castillo vecino. Ocampo 105, Xilitla.

- Rodolfo Díaz de León describe la Casa Caracol que vive y lleva como “una quimera”. Es el espacio ideal para la tribu global, pues recibe viajeros y artistas del mundo en sus cabañas y tipis a 300 metros de las Las Pozas. xilitlacaracol.com

- Gracias de corazón a Don Plutarco “Kako” Gastélum y a la xilitlense pródiga Zaira Liñan Zorrilla, por compartirme su historia y ser espléndidos anfitriones.